Travessia do Parque Nacional das Sempre Vivas / Minas Gerais - Curimataí x Inhaí - Relato com dicas e informações úteis

As minhas últimas caminhadas nas férias foram em praias ou em parques nacionais, como as travessias no litoral da Bahia, Ilha do Mel e nos Parques Nacionais da Serra do Cipó e na Chapada dos Veadeiros, onde o cerrado é predominante nesses dois últimos. O ambiente desses parques é perfeito para longas caminhadas devido ao relevo plano ou levemente ondulado e vegetação que permite uma boa visibilidade da região ao redor. É ideal para quem curte caminhadas com lindos visuais panorâmicos e de fácil navegação, além de muitos rios com cachoeiras e belos cenários da Natureza.

Depois de dezenas de anos fazendo pequenas caminhadas ou longas travessias na mata atlântica, em praias ou campos de altitudes, era hora de mudar e explorar um pouco mais esse ambiente.

Por isso quando retornei da Chapada dos Veadeiros, onde fiquei por 5 dias só fazendo caminhadas dentro do Parque Nacional, minha próxima caminhada tinha de ser na região de cerrado novamente. 

E das várias opções que encontrei, a maioria estava localizada no Estado de Minas Gerais, principalmente na Serra do Espinhaço, combinando paisagens com visuais panorâmicos, muitas cachoeiras e alguns picos. Eram muitas opções e foi difícil qual escolher.

Vi algumas travessias em parques estaduais, trilhas ligando pequenas vilas e arraiais, travessias cruzando a Serra do Espinhaço ao norte e ao sul e algumas prolongando até próximo da Bahia.

O primeiro critério que levei em consideração foi a logística, já que não queria perder alguns dias para chegar ou sair de lá.

Dos vários relatos de trilhas que li e dos tracklogs que pesquisei sobraram 3 opções que ficam até relativamente próximos e no final escolhi o Parque Nacional das Sempre Vivas.

É um parque relativamente novo em folha, já que foi criado em 2002, não dispondo de portaria e nem controle de acesso. Somente de um alojamento no interior do parque que é usado pelo pessoal das brigadas de incêndio, sendo um ponto de parada da travessia.

Muitos proprietários que possuem sítios ou fazendas dentro da área do parque ainda vivem por lá, pois não foram ressarcidos na questão fundiária. 

Sua localização é próximo do município de Diamantina, mas compreende vários outros no seu entorno.

Nos relatos todos citam vários rios e pequenos riachos que cruzam as trilhas, já que o parque é nascente de muitos deles que desaguam tanto a oeste quanto a leste, sendo inserido na chamada Cordilheira do Espinhaço.

Li alguns relatos de caminhadas de mais de 20 anos atrás realizados na parte norte do parque e com certeza essas trilhas estavam tomadas pelo mato, por isso esses eu descartei. Estava procurando uma travessia e não uma trip exploratória por trilhas fechadas e com isso escolhi uma travessia bem conhecida que liga Curimataí (Distrito de Buenópolis) a Inhaí (Distrito de Diamantina) na direção oeste-leste.

Travessia de uns 3 a 4 dias com cerca de 60 Km ou mais dependendo do que incluir e caminhada que se alterna por antigas estradas vicinais e trilhas.

Encontrei vários tracks com relatos recentes e marquei essa travessia nas férias. 

Sempre Vivas é o nome popular de várias espécies de plantas que depois de coletadas, desidratadas e muitas vezes pintadas de cores variadas, suas pequenas flores conseguem resistir por vários anos e é muito abundante no Parque, principalmente na parte alta dele, ao longo dos campos. Elas lembram pequenas pétalas e são muito usadas para decoração, enfeites de ambientes e arranjos de buquês.

E como é um Parque nacional distante de São Paulo, teria de planejar a logística para não perder muito tempo e depois de estudar as opções fiz da seguinte forma: ônibus até Belo Horizonte e de lá outro até Buenópolis, onde embarcaria no ônibus rural até Curimataí e o retorno de Inhaí até Diamantina e depois Belo Horizonte.

Para não ter problemas com a administração do Parque, enviei 3 e-mails para comunicá-los da intenção de fazer a travessia passando meus dados, porém não me responderam em nenhum momento. 

Liguei também no telefone fixo da sede do Parque em Diamantina, mas ninguém atendeu.

E mesmo assim não tive problemas quando passei pelo alojamento dos brigadistas no meio do parque.

A autorização foi o menor dos problemas que me aconteceu nessa trip. 

Uma cobra jararaca quase me fez eu ter correr para um hospital no segundo dia.

Fotos acima da parte alta do Parque e das Cachoeiras do Felipe e do Gavião

Fotos: parte 1 até Fazenda do Gavião: clique aqui

            parte 2 da Fazenda até Inhaí: clique aqui

                     

Tracklog que eu gravei: clique aqui

Devido a logística para chegar em Curimataí iniciei minha trip numa segunda-feira em direção a Belo Horizonte saindo de SP por volta das 23:00 hrs. Viagem tranquila com 2 paradas pelo caminho, mas ao entrar em BH o transito piorou. Era um anda e pára horrível - deveria ter comprado um horário antes para chegar mais cedo, mas agora era tarde.

Fui contando os minutos e por volta das 08h20min chegamos na Rodoviária e logo que desembarquei fui para o guichê da Empresa Trasnorte comprar a passagem para Buenópolis que sairia as 09:00hrs e previsão de chegada as 13h30min. Já tinha olhado pela internet que existiam muitos assentos livres, então fui sem pressa.

Embarque tranquilo e saindo no horário, mas foi passando por várias cidades ao longo do trajeto e já próximo de Buenópolis o transito para num bloqueio da Rodovia, devido a obras de manutenção com recapeamento do pavimento e aí já começo a ficar preocupado, pois o relógio marca 13h40min e o ônibus rural para Curimataí sai de Buenópolis as 14:00hrs. A parada não foi demorada, mas pareceu uma eternidade. 

E as 13h55min o ônibus me deixa em uma parada junto ao Posto de Gasolina Lamparina, bem na entrada da cidade. Confirmo com um frentista que o ônibus rural passa por ali e fico aguardando, mas não deu nem 5 minutos ele encosta.  

Virar à direita

É um micro ônibus e com apenas 3 passageiros seguimos pela Rodovia sentido norte por uns 5 Km até sair dela à direita, onde uma placa indica Curimataí. A estrada é de terra em bom estado e com algumas bifurcações por quase 35 Km. Ao longo do trajeto vou conversando com a Elisângela, que é proprietária do ônibus e me passa algumas dicas e informações interessantes para futuras caminhadas.

Chegamos no Distrito as 15h20min sob um Sol que vivia se escondendo nas nuvens e assim que desembarquei já fui seguindo pela rua principal em direção ao início da trilha. 

Nesse momento liguei o aplicativo de GPS (Geo Tracker) para ir gravando toda essa caminhada, que depois postei no wikiloc.

Saguis comendo manga

Vejo alguns saguis comendo mangas ao lado da estrada e são várias mangueiras nesse trecho. Também não resisto, pego algumas e coloco na mochila. 

Seguindo pela estradinha de terra no plano, não demora muito e chego na primeira bifurcação à esquerda. Agora é tomar rumo da serra, subindo em ritmo lento. Pelo caminho encontro um teiú que sai em disparada ao me ver e com uns 5 minutos chego ao primeiro ponto de água. 

Cachoeira do Simão

Aqui é a Cachoeira do Simão e o local é o topo dela. Até dá para chegar na base descendo pelas pedras, onde tem uma poção, mas só alguns clics e prefiro seguir estrada acima.

Pego um pouco de água e retomo a pernada com a intenção de chegar no Curral de Pedras antes do final da tarde.

Ao lado do rio tem a placa do PARNA Sempre Vivas e daqui em diante o aclive vai aumentando por estrada cheia de pedras, mas sem grandes dificuldades.

Com algumas paradas para retomar o folego devido ao Sol forte, passo por 2 porteiras e acesso o Curral de Pedras num trecho plano, ao lado da estrada às 17h30min. 

Curral de Pedras

O Curral é do século XVIII e segundo historiadores foi construído pelos escravos com pedras rústicas e era utilizado como abrigo para animais que seguiam com seus tropeiros carregados de diversos produtos para Diamantina, na época áurea da extração de diamantes. Bem próximo tem um pequeno casebre abandonado e um cocho com água jorrando sem parar.

Deixo minha mochila dentro do Curral e saio em direção ao riacho que fica próximo e sem querer chego numa cachoeira com um imenso poção.

Cachoeira próxima do Curral

Não resisti e aproveitei para tomar um belo banho. Em seguida enchi os cantis e retornei ao Curral. 

Depois de montada minha barraca preparo o jantar com linguiça, algumas massas e conforme vai anoitecendo a temperatura caiu bastante.

Por volta das 21:00hrs me enfio no saco de dormir e pego no sono rapidamente, já que a viagem foi bem cansativa. Ao longo da noite acordava com algumas rajadas dos ventos, mas logo voltava a dormir.

Por volta das 05:00hrs acordo e vou preparando um breve café da manhã. O Sol ainda não tinha dado as caras e sem pressa vou desmontando a barraca.

Camping dentro do Curral

E as 05h45min ligo o GPS do app do celular para continuar a gravação da travessia e volto para estrada.

Alguns metros à frente outra bifurcação, onde sigo para esquerda, agora por trecho de trilha em meio à mata. O Sol parece que não vai sair mesmo, pois está tudo nublado. 

Não deu nem 10 minutos e outra bifurcação; as 2 irão se encontrar mais à frente, porém a da esquerda cruza com 2 pequenos riachos no meio da mata, que é um ótimo ponto para reabastecimento.

Daqui em diante a caminhada se torna cada vez mais íngreme por trilha demarcada com algumas bifurcações, mas todas elas levam ao topo.

Quando o trecho de subida termina, passo ao lado de uma porteira à direita e uma estrada segue para esquerda no plano. Daqui em diante a caminhada é bem tranquila, surgindo 2 cavalos no meio da mato próximos de uma porteira de madeira.

Seguindo por antiga estrada

Uma entrada para um rancho surge à direita e a estrada vai se transformando em uma autentica trilha, tendo ao lado uma cerca de arame.

Alguns minutos à frente a estrada retorna seguindo no plano até chegar em outra porteira de madeira bem ao lado do Rancho Vargem Grande à esquerda às 07h30min. Bois e vacas pastando próximos dali evidenciam que alguém mora no local.

É um bom lugar para descanso, mas como tinha muito gás ainda, passei direto.

O lugar é um vale muito bonito cercado de morros para todos os lados, ainda mais com algumas nuvens baixas cobrindo partes do relevo. São campos cobertos de sempre vivas e várias nascentes de águas em áreas de brejos. Só tiro alguns clics e sigo em frente continuando pelos vestígios da estrada em meio aos campos. 

Bonito vale

Pequenos lagos surgem pelo caminho e com uns 30 minutos pelo vale, entro num trecho de mata fechada, cruzando alguns riachos de água potável e 2 trechos de calçamento de pedras, marcadas por muitas áreas sombreadas. Chama a atenção os morros de pedras que seguem bem próximos da estrada.

Marcas de pegadas de gado mostram que ali é caminho da boiada e até cruzo com 2 cavaleiros conduzindo algumas vacas e bezerros no sentido contrário e me pareceu que estavam levando as vacas para ordenha. 

Nesse trecho a caminhada era para acabar ali devido a uma cobra jararaca. Pela beleza dos morros de pedras ao lado não vi uma delas no meio da estrada. 

Cobra Jararaca

Só lembro de visualizar rapidamente alguma coisa se movendo nos meus pés, junto da bota e a primeira reação que tive foi de sair pulando dali o mais rápido possível. Graças a Deus estava com a perneira e não sei se ela picou a perneira ou a bota ou nenhum dos dois. Dei muita sorte, muita sorte mesmo. Quando já estava a alguns metros dali me virei e consegui ver a jararaca. Tirei umas fotos dela e refeito do grande susto, agora sempre olhava para o solo. 

Outra porteira de madeira e logo à frente o segundo calçamento de pedras. 

 Visual da caminhada

Conforme vou avançando o visual se abre atrás de mim numa linda panorâmica e vou ganhando altitude em aclive suave até chegar no ponto mais alto de toda essa caminhada, em quase 1360 metros, pouco antes das 11:00hrs. 

É um lindo visual panorâmico em algumas direções e parei por alguns minutos somente para apreciar a vista.

Só foi caminhar mais alguns metros pela estrada e surge uma discreta trilha à esquerda que leva a outro rancho abandonado, que pode ser uma opção de camping para quem está passando por aqui no final da tarde. Na carta topográfica, essa região é conhecida como Lamarão.

Área de brejo

Seguindo por um pequeno vale tomado por afloramentos rochosos não demora muito e chego numa área de brejo, onde tive que me esforçar muito para não molhar as botas, passando por cima da vegetação. Outra porteira mais à frente e o visual vai se abrindo novamente em campo aberto. 

A vegetação é baixa e aqui vejo novamente que as cobras estão presentes nesse trecho devido a linhas continuas e bem visíveis na areia da estrada.

Outra porteira pelo caminho e marcas de pneus de quadriciclos e motocicletas, que devem ser dos brigadistas do Parque. 

Nesse trecho a caminhada é lenta devido a areia fofa e não tem como desviar. Pelo menos é uma caminhada em campo aberto com uma vasta vegetação baixa, permitindo um lindo visual da região ao redor. 

As 13:00hrs passo ao lado de uma bifurcação na estrada à esquerda que deve levar a algum rancho (fui saber depois pelos brigadistas do Parque que lá tem uma família morando).

Atalho

Com cerca de 15 minutos abandono a estrada numa pequena curva e sigo por uma trilha à esquerda em meio à vegetação que é uma espécie de atalho (poderia também seguir pela estrada e chegaria no mesmo local, mas devido a areia fofa, a caminhada estava sendo bem lenta).

O desvio segue quase em linha reta em meio ao capim e a vegetação de cerrado, só desviando às vezes da vegetação mais espessa. O trecho não é tão demarcado e em alguns momentos tive que seguir pelo tracklog. 

Sem grandes dificuldades retornei à estrada uns 20 minutos depois e só foi caminhar mais uns 5 minutos e outra bifurcação, seguindo para a esquerda na direção do alojamento do Parque Nacional que está bem visível à frente. 

Alojamento dos brigadistas

E pouco antes das 14:00hrs alcanço o alojamento dos brigadistas do Parque. O lugar é bem espaçoso, com vários quadriciclos, veículos e contei uns 10 brigadistas. 

Converso com vários deles, mas acho que ali não é um bom lugar para montar meu acampamento. 

Me oferecem café e água que não recusei e aproveitei também para comer um lanche e encher os cantis. Fiquei no local por uns 50 minutos e minha intenção era acampar em algum lugar plano com riacho próximo. Depois de me despedir de alguns brigadistas retomei minha pernada, contornando o alojamento pelo lado esquerdo, descendo por trilha até chegar em 2 pequenos riachos na sequencia, onde tive uma pequena dificuldade para cruzá-los, sem ter de molhar as botas.

Até poderia seguir a caminhada somente pela estrada sentido sul e depois na primeira bifurcação à esquerda, rumo nordeste, interceptando a trilha um pouco mais à frente, mas qual a graça de caminhar por estradas? Eu estava ali para caminhar por trilhas. 

Alojamento ficando para trás

Depois de pular os 2 riachos vou subindo por aclive suave em trilha demarcada e por volta das 15h30min cruzo o Rio Jequitaí ao lado de uma pequena mata à direita e como disse uns dos brigadistas, esse é um ótimo local para montar a barraca. Foi só seguir para jusante e encontrei vários lugares planos em solo de areia e protegido dos ventos.

Só tive dificuldades mesmo para encontrar algumas pedras para ancorar a barraca.

Pelo horário ainda dava para caminhar umas 2 horas talvez, mas achei melhor ficar aqui mesmo porque as vezes caia uma leve garoa, que não chegava a molhar a vegetação, mas poderia aumentar. E claro que estando ao lado de uma fonte de água também é bem melhor. 

Camping ao lado do Rio Jequitaí

Montada a barraca, fui tomar um banho no Jequitaí e depois fui ver nas minhas anotações o que me aguardava para o dia seguinte. Será que conseguiria chegar em Inhaí no final do dia ainda? Fazendo as contas seriam quase 30 Km até o Distrito - cansativo demais e como não tinha pressa, vou usar uma frase alterada da música do Zeca Pagodinho: “Deixa a trilha me levar, trilha leva eu". 

E assim que começou a escurecer fui preparar o jantar dentro da barraca, porque a leve garoa voltou outra vez e não permitiu cozinhar do lado de fora. Com algumas gotas caindo na cobertura da barraca, ela até ajudou a pegar no sono mais rápido.

Local do camping

Dia seguinte acordei por volta das 06:00hrs com tudo nublado, mas pelo menos a vegetação estava seca. Barraca desmontada e café da manhã tomado, retomei a caminhada às 07h20min pela trilha demarcada em linha reta, rumo nordeste passando por pequenas árvores, rochas e campos de cerrado.

Em cerca de 10 minutos, sou obrigado a virar bruscamente para direita seguindo agora por um trecho de vegetação baixa. Até poderia seguir em frente passando por áreas de brejo, que é nascente de outro braço do Rio Jequitaí e finalizar numa estrada, mas é um trajeto mais longo.

Inicialmente o trecho é por campos com tufos de capim e depois um aclive bem suave por campos rupestres e desviando de muitos afloramentos rochosos, algumas vegetações mais densas e seguindo o tracklog que tinha levado.

É como se fosse um desvio com navegação bem tranquila na direção leste e encontrando poucos vestígios de trilha demarcada, para interceptar uma estrada vicinal com muitas marcas de pneus de veículos às 08:00hrs. 

Pegadas de anta

Aqui eu encontrei várias pegadas de animais, que me pareceram serem de antas e de onças ou lobo guará. E estavam bem nítidas, parecendo que os animais tinham passado a poucos minutos ou horas atrás. Não sei se foi azar ou sorte, mas queria ter visto pelo menos um desses animais. Foi por pouco.

E só foi caminhar uns 300 metros e saio da estrada seguindo por um vestígio de trilha à esquerda. No início ela é demarcada por trecho de vegetação baixa, passando por algumas voçorocas e sempre em declive me orientando pelo tracklog.

Voçorocas na trilha

Com uns 20 minutos desde a estrada cruzo um riacho com algumas áreas de brejo, tomando o cuidado para não molhar as botas.

As 08h45min surge uma antiga cerca de arame de norte a sul e a trilha entra num pequeno trecho com muitos tufos de capim até o visual se abrir e o declive aumentar. É um trecho bonito com visual panorâmico para leste e algumas sempre vivas. 

A navegação é tranquila por trilha demarcada e um ou outro trecho de bambuzinhos até chegar no Rio Inhaí às 09h30min. Foi até difícil achar o melhor ponto para cruzá-lo, já que é preciso abrir no peito a mata ciliar e tirar a bota e a mochila para jogá-las do outro lado do Rio. 

Cruzando mata ciliar

A mata ciliar toma conta das laterais do rio e agora em diante o terreno estabiliza e a caminhada segue pela trilha demarcada, onde encontro outra pegada de anta.

Pouco depois das 10:00hrs cruzo outro pequeno riacho afluente do Inhaí, mas nesse foi bem fácil atravessá-lo, porém do outro lado a trilha some. Na verdade ela continua em linha reta, mas minha intenção é chegar na Cachoeira do Felipe, por isso sigo para a direita me embrenhando num trecho de capim alto. Não tem trilha e fui seguindo a marcação do tracklog bem próximo da mata ciliar do Rio Inhaí, cercado por um paredão de pedras. 

É uma caminhada difícil e depois do capim ainda tive que desviar de inúmeros afloramentos rochosos até chegar na parte alta da Cachoeira às 10h30min. 

Cachoeira do Felipe

É uma cachoeira com várias quedas e corredeiras que se afunilam entre grandes rochas no início até desaguar num poção.

Até dá para aproveitar as corredeiras e pequenos poços no topo, mas para chegar na base onde está o poção é bem mais complicado. Só na escalaminhada pelas pedras e mesmo assim um pouco perigoso.

Poços no topo

Foi um desvio que fiz da trilha principal para conhecer o lugar e posso dizer que valeu a pena, mesmo não tendo uma trilha demarcada para chegar ali.

Não fiquei muito tempo e depois de vários clics e um breve descanso nas pedras para curtir o visual, retomei a minha caminhada.

Uma boa opção é retornar até o riacho anterior, onde a trilha principal continuava, mas preferi seguir o tracklog.

O trecho é em leve declive passando por áreas com muitos tufos de capim que chegavam na altura da cintura. Era um tormento e cansativo demais por ele ser muito fechado e denso.

É como se estivesse varando capim. De vez em quando surgiam algumas aberturas na vegetação como se alguém tivesse deitado. Será que era de algum animal como onça ou anta que parou para descansar?

Eu só queria sair dali e ao final desse trecho agora eram os arbustos e as árvores tortuosas, típicas do cerrado que tinha de atravessar. É um trecho que não tem trilha, talvez pelo pouco uso. O rumo era norte/nordeste e foram quase 50 minutos num trecho de pouco mais de 1 Km. 

De volta à trilha

E as 11h25min intercepto uma trilha demarcada de oeste-leste, que provavelmente é a mesma que desviei dela lá naquele riacho afluente do Inhaí. 

Foi um trecho bem desgastante e por isso resolvi fazer um breve descanso e sem querer notei uns pequenos insetos na minha roupa. Eram pequenos carrapatos. PQP.

Eles estavam na roupa e tirei o máximo que pude. Então o trecho que passei era caminho de antas. Fica aí o aviso.

De agora em diante sigo por trilha demarcada rumo leste sempre em declive, cruzando algumas cercas de arame e muitos riachos de água potável, onde tive que atravessá-los em cima de algumas pinguelas, mas nada muito difícil.

Cruzando pinguelas

Depois de cruzar o primeiro riacho, a maior parte da caminhada dali em diante é pelo interior de mata com algumas aberturas. A trilha vai se tornando cada vez mais demarcada e com muitas pegadas de cavalos, mas levei outro grande susto ao avistar outra cobra jararaca bem no meio da trilha. Essa foi bem fácil de visualizar e não se mexia. Será que estava morta; eu não parei para conferir.

Outra cobra jararaca

O Rio Inhaí de vez em quando surgia do lado direito em várias corredeiras, remansos e alguns poços e quanto mais avançava, mais a trilha se se tornava ampla, confirmando que estava chegando próximo da Fazenda Gavião e dali em diante era só estrada e mais outros sítios e fazendas. Por isso já ia observando locais onde pudesse montar minha barraca.

Ao passar por um trecho com inúmeros coqueiros e restos de madeiras do que pareceu ser uma antiga casa, era a deixa para finalizar a caminhada em algum trecho plano e próximo de algum riacho.

Cercas pelo caminho

E pouco antes das 14:00hrs encontrei o local ideal, em meio à mata e ao lado de uma cerca de arame e de um pequeno riacho que cruza a trilha.

Sei que era cedo demais para montar acampamento, mas pelos meus cálculos ainda restavam uns 12 km, sem contar as paradas e o cansaço já batia também. Até poderia chegar em Inhaí pela noite, mas caminhar quase 30 Km num dia só não estava nos planos.

Barraca montada e banho tomado, fui verificar minhas anotações e o tracklog só para ver que estava bem próximo da Fazenda Gavião, porém não sabia se estaria ocupada ou não. E ainda tinha algumas cachoeiras pelo caminho e levaria no mínimo umas 3 a 4 horas até o Distrito com a maioria do percurso em declive e pequenos trechos de subida. 

Como seria meu último camping, usei toda a comida só sobrando algumas frutas secas, bisnagas, Ana Marias e barras de cereais para o café da manhã. Pelo menos a mochila iria dar uma bela diminuída no peso.

Foi uma noite bem tranquila e por volta das 05:00hrs já estava desmontando a barraca e preparando o café da manhã.

Fui sair dali por volta das 05h50min e não deu nem 5 minutos outro riacho, mas esse foi até difícil cruzar para não molhar as botas. Joguei alguns troncos de madeira e pedras para facilitar e ao lado dele a bifurcação que acessa a Fazenda Gavião, marcado por restos de um cano de água. 

Na verdade são 2 bifurcações na trilha principal em sequencia que levam até a Fazenda logo abaixo, onde cheguei por volta das 06h15min.

Fazenda Gavião

A casa estava vazia, mas aparentemente em bom estado e ao lado dela uma imensa mangueira com muitas mangas quase maduras e um curral para animais também vazio.

Nenhum vestígio de animais, cachorros ou aves e se soubesse que estaria assim até poderia acampar ali. Alguns minutos à frente outro ótimo local de camping junto a um casebre abandonado com um gramado plano e lisinho. E conforme vou seguindo nesse trecho ainda irei encontrar outras boas áreas propícias para camping.

Casebres abandonados

A trilha acabou na Fazenda Gavião e de agora em diante a caminhada é só por estrada que vai cruzando algumas propriedades separadas por umas 3 ou 4 porteiras de madeira ou de arame, sempre em declive com um ou outro trecho de subidinha suave já perto do final da caminhada. 

O clima estava ajudando com dia nublado e algumas poucas aberturas de Sol.

Com quase 1 hora de caminhada o som de uma cachoeira surge do lado direito e vou lá conferir. 

Cachoeira do Gavião

É a Cachoeira do Gavião com várias quedas entre muitas rochas e nesse trecho do Rio Inhaí o volume de água é grande. 

No local existe até um forno à lenha e um banheiro com vaso sanitário, além de uma piscina de concreto abandonada, junto da encosta. O lugar é bom para um churrasco e até dá para chegar no topo da cachoeira pela sua lateral para os mais corajosos, mas só tiro algumas fotos e retomo a minha caminhada 

Forno à lenha e banheiro

Algumas placas de proibido caçar na região surgem pelo caminho e as 07h15min chego no Rio Inhaí. A ponte é um pouco improvisada com troncos de madeira e não inspira muita confiança, mas é o que tem. 

Ponte sobre Rio Inhaí

Agora um pequeno trecho sombreado no plano com algumas mangueiras ao lado da estrada para depois seguir ganhando altura e passar ao lado do Sitio Santo Expedito, que foi o único lugar que eu vi algumas pessoas e animais desde o alojamento do PARNA.

Marcas de pneus de alguns veículos pelo caminho e alguns metros depois do Sítio outra placa do PARNA Sempre Vivas. 

Placa do PARNA

Alguns trechos de declive e aclive passando por pequenas chácaras e casas residenciais ao longo da estrada até chegar em Inhaí as 09h30min em frente à Igreja Matriz. 

A primeira coisa que fiz foi procurar alguém para indicar um transporte até Diamantina ou outro lugar onde pudesse embarcar para Belo Horizonte. Um dos moradores me indicou o Restaurante da Luísa, subindo a rua pelos fundos da Igreja. 

Distrito de Inhaí

Lá fui informado que o ônibus rural que segue para Diamantina saiu as 06:00hrs e não teria outro. Me indicaram tentar encontrar profissionais que vem fazer serviços de manutenção regularmente no Distrito, mas não encontrei nenhum, mesmo os de moto.

Fiquei conversando com Da. Luísa e seu marido por um bom tempo e até almocei no local esperando que conseguisse alguém, mas em vão.

No final o marido da Da. Luísa me cobrou $150 Reais para me levar até o Distrito de Mendanha, junto a um posto de gasolina na Rodovia BR-367. Pouco mais de 30 Km por estradas de terra e lá consegui carona até Diamantina. 

Era isso ou ficar mais um dia em Inhaí e embarcar no dia seguinte no ônibus rural pela manhã.

Em Diamantina embarquei no início da noite para Belo Horizonte e por volta das 23:00 hrs segui para São Paulo chegando em casa lá pelas 10:00 hrs do dia seguinte. 

Dicas e informações úteis

Logistica

# Ônibus Belo Horizonte – Buenópolis

São 2 empresas que operam no trajeto em vários horários:

- Gontijo: www.gontijo.com.br

- Transnorte: www.transnorte.com.br

- Outra opção mais barata é a Blablacar: www.blablacar.com.br

# Ônibus Buenópolis – Curimataí  (Embarque Posto Lamparina, junto à BR-135) Valor: $30 Reais

- 2ª a 6ª as 14:00 hrs – Tel: (38) 99875-9739 

# Onibus Inhaí – Diamantina Valor: $30 Reais

- 2ª a Sábado as 06:00hrs

Ou seguir de táxi ou carona até o Posto de Gasolina do Distrito de Mendanha, na BR-367, que é parada de várias linhas de ônibus para BH

# Onibus Diamantina – Belo Horizonte

www.passaroverde.com.br

# O Parque não possui portarias, controles ou indicações de acesso nem tampouco sistema de reservas ou cobrança de ingressos. 

- Única estrutura do Parque é o alojamento dos brigadistas

– Para fazer a travessia entrei em contato com eles por 3x e não me responderam

- Não existem locais próprios para camping ao longo da travessia. Pernoites serão sempre em camping selvagem

www.instagram.com/parquesemprevivas

# Melhor época para fazer a travessia:

- inverno: por ser mais seco e poucas possibilidades de chuvas. 

- primavera: para apreciar as flores sempre-vivas.

- Plano de manejo do Parque: 

www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/cerrado/lista-de-ucs/parna-das-sempre-vindas/arquivos/dcom_plano_de_manejo_parque_nacional_das__sempre_vivas.pdf

# O Parque possui opções de travessias ao norte e ao sul e muitas delas seguindo por estradas de terra. É possível criar outros vários roteiros se orientando por imagens de satélite

# Protetor solar e repelente para carrapatos são obrigatórios. Encontrei várias pegadas de antas, onças e lobo guará.

# Não há sinal de telefonia celular ao longo da travessia

# São muitos riachos de água potável ao longo da travessia. O máximo entre um ponto e outro de água foi de 3 horas.

# Vários trechos dessa travessia são por trilhas antigas, sem sinalização e com mato tomando conta, então se prepare para varar mato.

# Em Curimataí existe também uma fonte de água termal que brota do subsolo, localizada a uns 15 minutos de caminhada do centro do Distrito

https://maps.app.goo.gl/8DufDtnDiwQt4vR96

Volta completa da Ilha do Mel / Litoral do PR – Relato com dicas

Quando voltei da Chapada dos Veadeiros, onde fiquei por quase 1 semana, ainda tinha uns poucos dias restantes das minhas férias - para ser exato apenas 6 dias.

E até tinha planejado fazer a Trilha de Itupava, na Serra do Mar do Paraná e depois esticar até a Ilha do Mel para curtir uma praia num lugar isolado, mas quando voltei de Goiás o clima não estava ajudando, me obrigando a escolher outro lugar para caminhar.

E os lugares que vinham na minha cabeça e que nunca tinha feito eram sempre distantes de SP e não davam para encaixar nos dias restantes das minhas férias - vai que acontece algo né. 

Mantiqueira não queria porque já tinha feito mais de 20 trilhas diferentes por lá (nesse link) e repetir caminhadas estava fora dos planos. 

Quer saber de uma coisa, vou fazer o contorno da Ilha do Mel, já que dá para fazer a caminhada em 2 dias e por ser próxima de SP, a logística era bem fácil. E com a vantagem de não haver uma burocracia para caminhar em volta dela; era chegar e caminhar sem problemas de alguém te proibir. Somente se atentar às marés, já que em alguns trechos da caminhada, ela pode se tornar um grande problema, estreitando ou até bloqueando a faixa de areia. 

O contorno da Ilha estava numa lista de caminhadas que algum dia pretendia fazer, mas minha intenção era fazê-la na época de verão, mas por circunstancias do clima, é o que tem pra hoje.

Já tinha feito outras caminhadas que contornam ilhas, como em Ilha Grande e Ilha Bela e sabia o que poderia me aguardar e os cuidados que deveria tomar.

Então só li alguns relatos, peguei alguns tracks no wikiloc e marquei a viagem sem muito planejamento. Só fiquei na dúvida onde me hospedar: vila de Nova Brasília ou da Praia das Encantadas, que são pontos de desembarque para barcos.

Aí tive que recorrer aos “universitários” e por causa da volta da ilha que eu iria fazer, cheguei a conclusão que a melhor opção era Nova Brasília, fazendo a reserva de uma pousada na ilha para 3 pernoites. 

Minha intenção era sair de SP durante a noite em direção a Curitiba para chegar no início da manhã, embarcando no primeiro ônibus para o Pontal do Sul e de lá seguir em barco até a Ilha, a tempo ainda de explorar a parte sul naquele mesmo dia. 

Por sorte os horários batiam e não tive problemas de logística. Só contava que o clima ajudasse.

Fotos acima, Gruta das Encantadas e a Praia Mar de Fora

Dividi as fotos em 2 álbuns:

Fotos do 1º  dia com contorno da parte sul da Ilha: clique aqui

Fotos do 2º dia com toda a parte norte da Ilha: clique aqui

Tracklog para GPS de toda a volta da ilha: clique aqui

Cerca de 90% da Ilha do Mel é considerada como unidade de conservação e toda a parte norte faz parte de uma Estação Ecológica, cujo objetivo é preservar áreas com ambientes naturais como manguezais, restingas, costões rochosos e mata atlântica. Também foi declarada como Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO em 1999.

A Ilha não permite circulação de carros ou motos e para se deslocar entre as vilas e praias somente de bikes, barcos ou na caminhada mesmo. São três as vilas principais: Nova Brasília, Encantadas e a do Farol, onde se localizam restaurantes, mercados e a maior parte das opções de hospedagem, que se dividem em campings, pousadas simples e as pousadas mais sofisticadas com boa infraestrutura.

Ruas de areia

Considerada como um destino rústico, todas as vilas e praias são ligadas por trilhas ou pequenas ruas de areia e além das inúmeras praias, a Ilha possui poucas atrações turísticas e destaco apenas 3, cujos acessos são gratuitos:

- Gruta das Encantadas: na verdade é uma fenda que se formou devido a erosão marinha e avançou por cerca de 10 metros dentro do costão rochoso. Na maré alta e em épocas de ressaca, o mar avança para dentro da gruta, se tornando um local perigoso. Existem até algumas placas de advertência colocadas junto da entrada dela alertando sobre o perigo.

- Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres: construída no século XVIII, a fortaleza tinha o objetivo de proteger a entrada da baía de Paranaguá e a antiga vila, tendo sua infraestrutura preservada até hoje.

- Farol das Conchas: Localizado no alto de um morro, o farol pode ser acessado a partir da vila Nova Brasília, seguindo pela praia. Uma escadaria de pedras leva até o topo de onde se tem uma bela vista panorâmica e um pôr do Sol maravilhoso.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – Relato e dicas das trilhas dos Saltos e dos Cânions

Há muito tempo que venho tentando finalizar algumas travessias nos principais parques nacionais e sempre nas minhas férias tento incluir alguma na minha lista. 

E nas minhas férias do trabalho em 2025 escolhi a Chapada dos Veadeiros e por vários motivos: 

- a região é repleta de cachoeiras e de todos os tipos, então teria muitas opções, além das que existem no Parque Nacional.

- outro motivo foi a concessão do parque a uma empresa privada anos atrás e saber que melhorou muito a infraestrutura e o acolhimento aos visitantes, além do parque não obrigar a contratar monitores para as trilhas, pois todas elas são auto guiadas e muito bem sinalizadas com setas pintadas em pedras e totens, permitindo caminhar pelas trilhas até durante a noite - e o PN explora isso também.

- o parque nacional está relacionado numa lista entre os melhores do mundo e o primeiro no país para viagens ao ar livre por vários anos seguidos.

- no final de 2024 (nas férias do trabalho) escolhi Brasília para visitar os pontos turísticos por alguns dias e vi que os valores das passagens aéreas eram relativamente baixos (mesmo em alta temporada) e a logística para chegar no Parque da Chapada dos Veadeiros (que não fica muito longe dali) passava pela cidade e me pareceu ser bem fácil chegar lá.

Definido o lugar das minhas férias, até tentei visitar o lugar no final de 2024 (período de chuvas), mas na época de verão o parque proíbe a travessia que eu queria fazer (7 quedas) devido aos riscos de trombas d'água no Rio Preto, dificultando ou até impedindo que se cruze ele em certos trechos.

Meu planejamento era visitar o parque em 5 dias, sendo que nos 2 primeiros iria entrar e sair no mesmo dia, fazendo as trilhas do Salto num dia e dos Cânions em outro dia. E nos outros 3 dias a intenção era fazer a travessia das 7 quedas, pernoitando por 2 noites na área de camping oficial do parque.

Com alguns meses de antecedência, adquiri as passagens aéreas SP- Brasília por bons preços e com 1 semana antes da viagem comprei também as passagens de ônibus Brasília-Alto Paraiso de Goiás, cidade essa onde está localizado o Parque Nacional.

Nessa postagem vou relacionar informações, relato detalhado e a experiência dos primeiros 2 dias no parque e em outra postagem coloco os detalhes da travessia das 7 quedas feita em 3 dias.  

Fotos acima de poções, cachoeiras e cânions ao longo do Rio Preto no interior do Parque Nacional

Fotos da Trilha dos Saltos: clique aqui

Fotos da Trilha dos Cânions: clique aqui

Tracklog da Trilha dos Saltos: clique aqui

Tracklog da Trilha dos Cânions: clique aqui

Localizada no cerrado, a Chapada dos Veadeiros é repleta de cachoeiras, cânions e poços em meio a rios de águas transparentes. 

A região é muito famosa pelos cristais, pois está localizada sobre uma imensa placa de quartzo e segundo os místicos esse mineral emana uma energia positiva, que é vista como propícia para meditação e o autoconhecimento, levando diversos grupos espirituais a se deslocarem para o lugar. 

E claro, surgem muitos relatos de avistamento de ovnis nas conversas com os locais, mas eu só estava a fim de fazer algumas caminhadas.

E.T. na Vila de São Jorge

Os principais pontos turísticos da Chapada estão tanto no interior do Parque Nacional quanto em propriedades particulares, onde é cobrado acesso e a principal cidade é Alto Paraiso de Goiás juntamente com a Vila de São Jorge. Porém para se chegar nas cachoeiras, poços e outras atrações fora do circuito do Parque Nacional a logística é complicada, exigindo o uso de veículos. Mas como minha intenção era somente visitar o Parque, a locação de um veiculo era desnecessária. E também o fato de que a Vila de São Jorge (onde ficaria hospedado) está a cerca de 20 minutos de caminhada até a portaria.

Travessia das Sete Quedas – Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros/Goiás - Relato e algumas dicas

Nos últimos anos, sempre nas minhas férias do trabalho, tento incluir uma travessia em algum parque nacional. Já fiz a da Serra do Cipó, Lençóis Maranhenses, Chapada Diamantina, Caparaó e algumas outras em parques estaduais.

Mas foram tantos anos sem fazer caminhadas longas em parques que só agora tô tirando todo o atraso.

E ao longo de 2024 e 2025 fui pesquisando caminhadas em vários parques nacionais e pela logística, infraestrutura e atrações escolhi a travessia das Sete Quedas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) para Julho de 2025 com direito a acampamento por 2 dias. 

Lendo alguns relatos e esse track da travessia fiquei sabendo que além da área para barracas, o parque também oferece a opção de uso das redes, com ganchos disponíveis numa área coberta, fato confirmado pelo Parque Nacional. 

Então cheguei a conclusão que valia a pena levar a rede para diminuir o peso da mochila.

Até tentei marcar essa caminhada para o final de 2024, mas o parque proíbe a travessia na época de verão, devido aos riscos de trombas d'água no Rio Preto. 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no estado de Goiás e toda a região faz parte do cerrado, que se caracteriza pela vegetação de árvores baixas com troncos retorcidos e predominância de campos de savana e gramíneas, além do clima seco. 

Ele foi criado na década de 60 e a travessia foi aberta oficialmente ao público em 2013, oferecendo a possibilidade de pernoitar na área do camping Sete Quedas, ao lado do Rio Preto.

Mas como é um parque distante da cidade de São Paulo, me obrigando a seguir de avião até Brasília, seria desperdício de tempo viajar até lá só para fazer essa travessia de pouco mais de 23 Km, que pode ser feita em 1, 2 ou até 3 dias, se for usar área do camping. 

Então incluí também outras trilhas dentro do parque que daria para fazer em 2 dias e com isso a trip já ficava em quase 1 semana, tempo mais que o suficiente para fazer todas as trilhas de 1 dia, para depois fazer a travessia das Sete Quedas, sem pressa.

Fotos acima da Cachoeira Sete Quedas e o pôr do Sol

Fotos dessa travessia: clique aqui

Tracklog da caminhada: clique aqui

Para as caminhadas de 1 dia no Parque fiz da seguinte forma: Trilha dos Saltos num único dia incluindo mirante dos Saltos, Carrossel e as Corredeiras. Já no segundo dia fiz a Trilha dos Cânions, incluindo a Cachoeira das Cariocas e os Cânions I e II nesse relato (clique aqui).

Chegando no Parque

Já para a travessia minha intenção era fazê-la em 3 dias, ficando 2 noites no camping das Sete Quedas e dividindo a caminhada em 2 trechos, sendo um de 17 Km da portaria do Parque até o camping e depois mais 6 Km até a Rodovia, passando por áreas de vegetação de cerrado intocadas e diferentes formações rochosas, tendo também como atração o Rio Preto com seus inúmeros poções e corredeiras e a Cachoeira das Sete Quedas, ao lado do camping.

Início de todas as trilhas

De acordo com o site do parque, essa travessia só é aberta ao público entre Junho a Novembro, por ser um período de clima seco e sem chuvas, além da obrigatoriedade de agendamento prévio, fazendo a reserva e pagamento das taxas com antecedência para que se tenha um controle da quantidade de pessoas que irão pernoitar no camping, já que existe um limite. 

O percurso de 23 Km pode ser considerado de nível moderado devido a exposição ao Sol em todo o trajeto, tornando a trilha muito cansativa, mas que não apresenta grandes dificuldades devido a caminhada ser quase toda ela no plano. 

Setas de sinalização

É uma trilha auto guiada (isto é, não é necessário acompanhamento de um guia) e muito bem sinalizada com setas laranjas pintadas em rochas ou totens de madeira que são encontrados ao longo do trajeto. 

Um item importante a se destacar é a logística no final da travessia, junto a Rodovia GO-239, já que o ônibus circular só passa em um único horário, no início da manhã ou durante a noite no sentido inverso. Uma das opções é tentar carona ou algum resgate que leve de volta para Vila de São Jorge ou Alto Paraíso. Ou até seguir na caminhada pelo acostamento da Rodovia por 12 Km até São Jorge, se ainda tiver folego.

Jericoacoara/Ceará – Como chegar e dicas e roteiros dos melhores passeios

Sempre que eu lia sobre Jericoacoara, vinha na minha cabeça um lugar muito caro com dunas lindíssimas, belas praias e muitas lagoas com infraestrutura voltada somente para os endinheirados. Depois de visitar a Vila por 5 dias posso dizer que tem sim pousadas e hotéis que são verdadeiros resorts e restaurantes com preços bem elevados, mas é possível encontrar hospedagem, alimentação e passeios com bons preços, planejando com antecedencia. 

O que não tem como escapar é a logística complicada para chegar lá, já que o lugar é bem remoto e acessos somente por veículos 4x4. Para quem conhece o litoral da Bahia, Jericoacoara é bem semelhante a Caraíva ou Itacaré, com suas ruas de areia e aquele ar de rusticidade, assim como no interior de muitas lojas e restaurantes que também não possuem piso. É uma vila que eu chamaria de hippie chique e devido a área de Jeri pertencer ao Parque Nacional felizmente não virou alvo de especulação imobiliária.

O que chama atenção é que em quase toda a Vila você só encontra lojas, restaurantes, hotéis, pousadas, pequenos mercados voltados somente para o turista e nenhuma residência. Só uma ou outra longe da parte turística. Um dos guias que nos levou para os passeios disse que aluguel é extremamente alto e quase todos os trabalhadores das pousadas e do comércio vêm de Jijoca. Na verdade até vimos quartos nos fundos de um restaurante, que me pareceram serem usados apenas por funcionários do local.

Eu considero um lugar para você se desligar do dia a dia, da rotina, da correria das grandes cidades. É para renovar as energias, mas para quem curte baladas, festas e musica ao vivo na praia também é possível encontrar isso por lá na alta temporada de verão e do meio do ano. Conhecida mais pelo nome de Jeri, a Vila possui muitas opções de passeios por dunas, lagoas de água doce, praias, beach clubs e paisagens que você só encontra por lá. 

Localizada a cerca de 300 Km de Fortaleza, a Vila pertence ao município de Jijoca de Jericoacoara, possuindo um aeroporto próximo, que é a opção natural para quem não quer passar pela capital cearense. 

Nas fotos acima, ruas da Vila com praia ao fundo, dunas de Barrinha e a Lagoa Amâncio com suas dunas  

Fotos: clique aqui 

Arquivo de GPS da Pedra Furada: clique aqui

Com vários meses de antecedência eu e minha namorada começamos a pesquisar passagens aéreas e hospedagem para Julho e chegamos a conclusão que valia a pena ficar umas 2 semanas entre Jericoacoara e Fortaleza. E analisando melhor as opções de horários, preços e logística das passagens aéreas, escolhemos passar primeiramente por Jeri e depois seguir para Fortaleza (nesse relato) e de lá retornando para SP. 

Aeroporto de Jericoacoara

Passagens aéreas compradas, agora fui atrás da hospedagem. Pesquisando no Booking e no Google Maps fechamos com uma pousada por 5 dias e deu para fazer todos os passeios planejados e sem gastar muito. 

Nosso roteiro foi:

Dia 1: Chegada no início da tarde em Jeri + trilha da Pedra Furada com pôr do Sol + passeio pela Vila

Dia 2: Passeio pelo Lado Leste

Dia 3: Passeio pelo Lado Oeste

Dia 4: Passeio Extremo Leste – Barrinha

Dia 5: Viagem para Fortaleza - Clique aqui

Quantos dias ficar em Jericoacoara? 

Para aproveitar as atrações naturais e passeios que as agencias fazem na região de Jeri o ideal é no mínimo 4 a 5 dias. Os 3 principais passeios (Leste, Oeste e Barrinha) são distantes da Vila e duram o dia todo, então quando retornávamos à Vila, já estávamos bem cansados para emendar em outro.

Jericoacoara ao fundo rodeado de dunas